SIMETRÍA DEL CUERPO HUMANO

Es recomendable considerar que la mayor parte del cuerpo es simétrica, por tanto, en los patrones base y la mayoría de los patrones modelos se dibuja solo una mitad para la espalda y la otra mitad para el delantero.

Debemos tener en cuenta que para crear un molde base se debe trabajar con el contorno más amplio, en el caso de una blusa se comienza por el contorno de pecho y en caso de falda y pantalón, por el contorno de caderas; así los contornos representan las lineas horizontales que permiten medir y calcular el ancho establecido. Las lineas verticales siempre se conservan en longitud predeterminada para los modelos a realizar.

En los patrones asimétricos, las piezas de los moldes se dibujan completos para visualizar los cortes e identificar las piezas con mas precisión. 

BIENVENIDOS

Bienvenidos a este espacio donde podremos compartir nuestros intereses sobre el patronaje industrial y el diseño de modas... 

HABLEMOS UN POCO!

Reconsiderar el diseño de moda

Los diseñadores de moda, como elemento fundamental de la cadena de diseño y producción, tienen la capacidad y la oportunidad de desarrollar productos que reduzcan nuestro impacto en el medio ambiente y den respuesta a problemas sociales.

la industria de la moda se estructura en diferentes niveles que van desde la alta costura y la sastrería a medida, hasta las marcas de gran distribución y las tiendas en linea.

Cada fase del proceso consta de una serie de actividades que van desde la búsqueda y la selección de materiales y procesos y el diseño de los diferentes modelos de colección (fase de diseño) hasta la distribución de las prendas, desde la fabrica a los establecimientos de comercio o clientes (fase de distribución).
El tiempo dedicado a la fase de manufacturación suele variar dependiendo de la escala de la producción y del método de fabricación utilizado.

Por ejemplo: una pequeña marca de moda puede producir ciertas muestras mas rápido que una empresa mayor. En esta parte, eso puede deberse a que la fabricación se realiza en otro país y también puede estar relacionado con la necesidad de aprobar una muestra antes de empezar a fabricarla debido a la política de calidad.


Estas son las fases y actividades principales que componen la cadena de suministro:
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Cabe resaltar que cada uno de nosotros tenemos nuestros propios procesos pero las fases de la cadena de suministros suelen ser las mismas. 

Estos son algunos pasos de tantos que debemos tener en cuenta a la hora de comenzar nuestro propio negocio o empresa. Seguiré compartiendo mas información por este medio; espero sea de su agrado.

MATERIALES DE TRABAJO

Para trabajar eficientemente, debemos tener en cuenta todas las herramientas apropiadas. ademas, para que los patrones puedan ser entendidos y utilizados por otros patronistas o confeccionistas debe conocer la terminología utilizada en la industria de la moda.

Aquí te los presento:

• esponja de alfileres
• alfileres con cabeza o finos
• tijeras
• lápiz, tajador o portaminas
• reglas
• ruleta para copiar
• punzón de punta fina
• cinta métrica
• tiza sastre o plumones para marcar
• papel para calcar o papel carbón
• calculadora
• papel para realizar los patrones
• piquetero
• piquetero de patrones

Terminología básica:

Trazado del patrón: sistema de patronaje que, partiendo de las medidas tomadas al individuo, permite desarrollar un patrón base para así interpretar el diseño de una prenda des vestir.

Patronaje plano: 

sistema de patronaje que usa patrones básicos para modificarlos y producir patrones que interpretan un diseño de una prenda de vestir en tejido no elástico.

Set de patrones básicos:

conjunto de cinco patrones que incluye delantero de torso, espalda de torso, manga, falda delantera y falda espalda.

Sisa:

Es la abertura que tienen todas las prendas de torso por donde pasa el brazo y es por donde se une la manga.

Pinza de entalle o cintura:

pinza que permite que la prenda se ajuste al cuerpo. 

Pinza de busto o costado:

se utiliza para los patrones de prendas femeninas y permite que la prenda se ajuste al busto.

Desvío de pinza:

es la acción por la cual la pinza de entalle es trasladada a otro lugar del patrón para poder interpretar el diseño pedido (siempre hacia un corte)

Terminología básica de la tela:

• tocuyo: tejido plano de algodón. (es el tejido sugerido para realizar la prueba de los patrones
• Sentido de hilo: dirección en la que la tela fue tejida. es el hilo longitudinal es decir el largo de la tela.
• trama: sentido contrario del sentido del hilo (ancho de la tela).
• orgillo: borde de la tela 
• sesgo o bies: dirección exacta de 45 grados del borde de la tela (diagonal).

INFORMACIÓN DE LA PIEZA DE PATRÓN

De la información que forma parte de la nomenclatura del patrón modelo, es indispensable que los siguientes datos se pongan en cada una de las piezas del patrón

• código
• modelo al que pertenece la pieza
• nombre de la pieza
• cantidad de dicha pieza a cortar
• talla
• sentido de hilo

El sentido de hilo no forma parte de la nomenclatura propiamente, pero es imprescindible que se indique dentro de cada pieza porque según esta dirección se proporcionara correctamente el patrón sobre la misma y esto garantizara una correcta de la tela en la prenda. 

Sentidos del hilo:

En este comprendido utilizamos lineas para indicar todas las características de cada uno de los patrones:

Puntos básicos para empezar a confeccionar

Medidas:

Ancho de sisa delantero: se toma por delante de sisa a sisa, un poco por encima del pecho.

Ancho de sisa espalda: igual que el delantero, pero en espalda.

Contorno de busto: alrededor del pecho pasando por la parte alta del mismo.

Bajada o alto de busto:desde la parte alta del hombro, base del cuello, hasta la parte más alta del pecho.

Separación de busto:de pezón a pezón, partes más altas del pecho.

Largo de talle de espalda:por la espalda, de la parte alta del hombro a la cintura.

Largo de talle delantero:por delante, igual que espalda pasando por la parte alta del pecho.

Contorno de cintura:alrededor de la cintura.

Bajada o alto de cadera:por el lateral, desde la cintura a la parte más ancha de la cadera.

Contorno de cadera:alrededor de la parte más ancha de la cadera.

Hombro: desde la base del cuello hasta donde comienza el brazo.

Largo de falda:por delante, desde la cintura hasta donde se desee.

Toma de medidas para hacer una falda

Las medidas que necesitamos para el trazo del básico de la falda son:

Contorno de cintura: Se toma pasando la cinta métrica alrededor de la cintura. Exactamente debajo donde se localizan las ultimas costillas.

Contorno de cadera: Pasamos la cinta métrica por la parte más prominente de la cadera.

Altura de cadera: Desde la cintura por el costado hasta la parte más sobresaliente de cadera y nalgas.

Largo de falda: Desde la cintura hasta el largo deseado de la falda
Separación de busto: Para ubicar las pinzas e igualar los cortes de blusa y falda

PATRONAJE INDUSTRIAL

ANÁLISIS Y ESTRUCTURA DE LOS PATRONES 

Patrón se designa a la estructura base construida como plantilla de papel o de cartón, que luego se traspasa a la tela. Este patrón puede desarrollarse a partir de un conjunto individual de medidas o bien siguiendo una serie de medidas estándar. Esta lógica plasmada en papel brinda formas adecuadas que llevan a dimensionar el cuerpo como una superficie.

La proyección de patrones en plano es un dibujo de precisión que requiere medidas establecidas  y uso de la proporción. Una mano hábil y capacidad para imaginar el efecto en tres dimensiones. Las prendas que se marcan o siguen el contorno del cuerpo se ejecutan con mayor éxito a partir de un patrón base creado para encajar en una figura especifica.

EL SOPORTE DEL VESTUARIO

La importancia de la medición de los valores a un patrón es primordial para el dibujo, el diseño de linea y el trabajo estructural. Para poder desarrollar diseños propios de indumentaria, es esencial tener amplios conocimientos para hacer patrones de diversas prendas.




En el papel se puede analizar y observar la silueta del cuerpo, entallar manteniendo las proporciones y experimentar con distintos cortes, superposiciones de tela y diseño de aplicaciones. En este proceso es fundamental trasferir tantos detalles como sea posible y trabajar con lineas rectas, para definir bien los centros del cuerpo y las lineas de contorno.


PROYECCIÓN DE PATRONES EN EL VESTUARIO

En este punto se pueden hacer realidad las ideas y crear los diseños propios; partiendo de los moldes base, creando nuevos modelos y las transformaciones que varían de acuerdo al gusto de la persona, estimulando así la capacidad de creación y experimentando distintas formas y estilos que nos abren muchas mas ideas para desarrollar nuestros patrones.